Kohaku-Es la variedad más apreciada.Es un Koi bicolor, no metalizado, con el cuerpo blanco y un dibujo rojo sobre el lomo(hi).Para se un ejemplar de calidad su dibujo debe tener los bordes claramente definidos y el color blanco debe ser inmaculado, para que el contraste de los dos colores sea muy grande.El kohaku no presenta variaciones en el color, pero sí en la forma de dibujo.Podemos distinguir como variedades de Koi kohaku la Maruten, caracterizada por una mancha Hi circular en la cabeza y otra en el cuerpo, la Nidan, con dos manchas Hi a lo largo del lomo y la Inazuma, con una sola mancha Hi en forma de relámpago a lo largo del lomo.Lo normal es que no haya manchas Hi en las aletas de un kohaku.

Sanke-También llamada Taisho Sanshoku se mostro por primera vez en 1915 en la exposición de Taisho, de hay su otro nombre.Es un pez no metalizado con colorido rojo(Hi) y negro(Sumi) sobre fondo corporal blanco.El Sumi aparece en forma de pequeñas manchas distribuidas equilibradamente a lo largo del cuerpo.Cuando el negro se encuentra sobre el blanco,se denomina Tsubo Sumi, siendo la variedad más apreciada.Cuando el Sumi aparece sobre el rojo se denomina Kasane Sumi.Un ejemplar de Sanke de calidad debe tener además un Tejima(3 o 4 rayas de Sumi) en las aletas pectorales.

Showa-Su nombre completo es Showa Sanshoku y se obtuvo a finales de los años veinte cruzando un KiUtsuri con un Kohaku.Esta variedad a cambiado  a lo largo del tiempo según las modas.Los primeros Showas tenían muchos Sumi(negro) e Hi(rojo) y poco blanco.Hoy en día abundan Showas con mucho blanco y poco negro.Son los llamados Kindai Showa.Se distinguen del Sanke en que el Showa presenta Sumi en la cabeza y el Sanke no.Además el Sumi del Showa termina debajo de la línea lateral y el del Sanke siempre está por encima de esta.El Showa tiene también un Sumi en la base de las pectorales denominado Motoguro.Lo ideal es que el Sumi de la cabeza del Showa tenga forma de raya y cruce la cabeza diagonalmente o en forma de V, sin faltar nunca algo de blanco en el extremo del hocico.

Utsuri-mono-Es un Koi bicolor con color de base negro.El segundo color puede ser blanco(Shiro), rojo(Hi) o amarillo(Ki).Utsuri significa reflejo en japonés, por lo que el dibujo debe ser lo más equlibrado posible tanto en los lados como a lo largo del cuerpo.El dibujo de la cabeza o Menware debe ser como en el Showa, es decir con el Sumi en forma de raya o de V.El Utsuri debe tener un color negro muy oscuro, ya que es descendiente directo del Magoi(Cyprus carpio), la carpa asiática original, y al combinarse con un blanco nieve da lugar al Shiro Utsuri.El Hiro-Utsuri ideal es el rojo, pero la mayoría son anaranjados.La otra variedad de Utsuri es el Ki-Utsuri, con contaste muy bello del amarillo sobre el negro, aunque son las que se ven menos.

Bekko-Se caracteriza por un dibujo negro(Sumi) sobre un fondo de otro color en forma de manchas distribuidas a lo largo del lomo por encima de la línea lateral.Las variaciones se producen en el color del fondo; Siro Bekko(blanco), Aka Bekko(rojo) y Ki Bekko(amarillo).

Asagi/Shusui-Es una de las variedades más antiguas que se conocen y desciende del Asagi Magoi.Se caracteriza por tener el lomo azul, flancos rojos debajo de la línea lateral y tonalidad roja debajo de los ojos en las mejillas.Debe ofrecer un aspecto reticular al estar las escamas azules rodeadas de color blanco.La cabeza debe ser de color azul claro o blanco y sin manchas.La base de las aletas pectorales debe ser roja.Las diferencias entre las distintas variedades de Asagi se centran en la intensidad del color.Mizu-Asagi es la variedad con lomo azul claro, Narumi-Asagi con el lomo color azul medio y Konjo-Asagi de color azul oscuro.Existe una variedad de Asagi sin escamas, que se llama Shusui, que a su vez deriva en más subvariedades, como la Hi-Shusui, en la que el rojo(Hi) se extiende hasta la aleta dorsal o la Hana-Shusui, con una línea roja sobre el azul entre la línea lateral y la dorsal.

Koromo-Son carpas koi de las variedades Kohaku, Sanke o Showa con un recubrimiento negruzco o azulado sobre el dibujo rojo procedente del cruce con Asagi.De ahí su nombre, Koromo, que en japonés significa robado.

Kawarimono-Engloba las variedades de koi no metalizadas que no se incluyen en los grupos anteriores.Destacan las subvariedades Goshiki(5 colores), Chagoi, Hajiro y Midorigoi.

Ogon(Hikari Muji-mono)-Hikari significa metalizado o brillante, muji color único y mono qiere decir individuos.Al ser de un sólo color se tiene en cuenta para valorar la calidad del ejemplar la forma del cuerpo, la calidad de su brillo metálico o lustre, la limpidez de la cabeza y la alineación de las escamas.Las distintas variedades de Ogon se diferencian por el color.Así el Ogon tradicional es dorado, el Yamabuki Ogon es amarillo, el Orenji es naranja, el Purachina platino y el Nezu gris plateado.Existe una excepción al color único de los Ogon, algunos ejemplares presentan escamas con el centro oscuro, denominandose Matsuba Ogon.La alineación de sus escamas recuerdan a unan piña.Hay dos variedades de Matsuba; Gin Matsuba(plateado) y Kin Matsuba(dorado).

Hikari Moyo-mono-Se refiere a la clase de koi metalizados con dos o más colores.Variedades de esta clase son el Kujaki, el Hariwake y el Yamatonishiki.

Hikari Utsuri-mono-Se refiere a las variedades metalizadas de Showa y Utsuri.

KinGinRin-Son los koi metalizados que son además de la clase Kohaku, Sanke y Showa.Las escamas de esta clase presentan numerosas formas y en Japón tienen un nombre para cada una de ellas.El GinRin perla es un ejemplo, con las escamas parecen sobresalir del cuerpo produciendo un efecto casi tridimensional, com pequeñas perlas.El BetaGinRin es el más destacable entre los de escama plana.

Tancho-Su nombre procede de la grulla Tancho que tiene una mancha roja en la cabeza.Comprende las variedades de las clases Kohaku, Sanke y Showa que sólo tienen el color rojo en la cabeza , en forma de mancha circular bien situada.

En Abril se inicia la época de cría de los Koi.Tras una matanza selectiva se trasladan a estanques naturales para su crecimiento y desarrollo a los mejores alevines.También se mantienen en este tipo de estanques ejemplares adultos para mejorar su colorido y calidad de piel.Se conocen como estanques de lodo y suelen encontrarse en regiones montañosas y son alimentados por arroyos y manantiales.En otoño los peces son capturados para posteriormente clasificarlos y venderlos en el mercado.Desde mediados de Octubre compradores del mundo entero visitan las granjas de Koi para adquirir los mejores ejemplares.A partir de la invención de las bolsas de plástico las Koi pueden ser trasladadas por todo el mundo.

Las Koi y las carpas en general alcanzan un tamaño considerable y pueden alcanzar los 50 cm durante los 3 primeros años.Debido a este rápido crecimiento debemos diseñar cuidadosamente el estanque donde van a vivir.Además debemos tener en cuenta  que la masificación puede causarles problemas de salud.Así debemos mantener un entorno idóneo para su bienestar y preveer el aumento de población y el crecimiento de los que ya están en el estanque, aunque para ello debamos invertir en un estanque más sofisticado o establecer un periodo de cuarentena antes de introducir los nuevos ejemplares.

Para terminar nombraré las 13 clases básicas de carpas Koi; Kohaku, Sanke, Showa, Utsuri-mono, Bekko, Asagi/shusui, Koromo, Kawarimono, Ogon(Hikari Muji-ono), Hikari Moyo-mono, Hikari Utsuri-mono, KinGinRin y Tancho.En un próximo artículo describiremos detalladamente cada una de ellas.

Las plantas además de producir oxígeno son capaces de desintoxicar el agua aportando antibióticos naturales para los peces y manteniendo un clima sano, proporcionan cobijo a los peces, les sirve de sustrato para la freza y para delimitar su territorio.La labor de desintoxicación del agua por las plantas no se reduce sólo al amonio y los nitratos.Se ha demostrado que también eliminan el efecto nocivo de bacterias tan peligrosas como la E.coli o los estafilococos.Para estos fines son muy recomendables las plantas de crecimiento rápido como la Rotala, las Vallisneras o la Cerastium.También son recomendables las lentejas de agua y los helechos de Sumatra.Las plantas son capaces de eliminar ciertas sustancias químicas como hidrocarburos orgánicos, fenoles, cianuro potásico, arsenio, ácido salicílico y ácido carbólico.Las investigaciones demuestran también que las enfermedades de los peces aparecen con mucha menos frecuencia en acuarios con una buena vegetación.

El dióxido de carbono disuelto en el agua es el principal alimento de las plantas acuáticas.Si falta este gas algunas especies de plantas lo cogen del hidrógeno carbonato(bicarbonato), que es uno de los componentes de la dureza de carbonatos.Al pasar esto se forma también hidróxido de calcio y carbonato cálcico.El hidóxido de calcio es muy alcalino y puede elevar el ph a niveles insostenibles, el carbonato cálcico recubre las hojas con una capa blanca y granulosa que no se disuelve ni siquiera con aportaciones extra de CO2.La precipitación del carbonato cálcico provoca un descenso de la dureza total y de carbonatos.Este proceso es conocido como descalcificación biogénica.Estos descensos en el nivel de GH y KH no son buenos para el acuario pues provocan un fuerte incremento en el valor del ph.Este proceso de descalcificación biogénica se ve propiciado por una iluminación intensa.Si no queremos reducir la iluminación el aumento de ph sólo puede  corregirse con la aportación de dióxido de carbono mediante un equipo de CO2.

Ingredientes de un alimento apropiado

Aunque las fuentes de alimentos en la naturaleza son múltiples y muy variadas sabemos que todas estas fuentes de alimentos contienen determinados ingredientes comunes fundamentales para una alimentación sana y apropiada para la especie en cuestión.Estos elementos fundamentales pueden ser:

1-Proteinas

Son las componentes principales de todos los organismos animales.Sin ellas no hay crecimiento.Se componen de una cantidad de aminoácidos unidos como los eslabones de una cadena.Según el orden de la secuencia cada proteína tendrá una función u otra.Entre los muchos aminoácidos conocidos hay 12 que se consideran esenciales para los peces.Estos deben estar en proporción suficiente dentro de la parte prteínica del alimento y con una determinada relacíon entre ellos.

2-Lípidos o grasas

La grasa sirve a los peces como fuente de energía de fácil acceso para sus movimientos y para los procesos metabólicos, pero no todas las grasas son digeribles por los peces.Solamente las grasa que son líquidas a la temperatura óptima de mantenimiento de la especie en cuestión.Las grasas de animales de sangre caliente, como el cerdo, permanecen rígidas a esas temperaturas por lo que son excretadas sin digerir pudiendo generar infecciones intestinales.Las grasas de organismos acuáticos contienen ácidos grasos no saturados necesarios para el crecimiento y la coloración por ejemplo.

3-Hidratos de carbono

Provienen casi completamente del reino vegetal y se distinguen 3 grandes grupos ; azúcares, almidón y celulosa.Si no se trata de peces fitófagos el almidón y la celulosa no son muy metabolizable por los peces debido a su compleja estructura.Formas más sencillas como la glucosa si son facilmente metabolizables y aprovechables como fuente de energía.El almidón y la celulosa se transforman a veces cociéndolos y una vez así tratados pueden ser en parte metabolizados por los peces.

4-Sustancias fibrosas

Son mayormente de naturaleza vegetal y no tienen valor nutritivo, pero son esenciales para el buen funciona miento del sistema digestivo.

5-Vitaminas y minerales

Son sustancias activas que no tienen valor nutritivo pero que controlan muchas funciones metabólicas.Su demanda es muy pequeña comparada con la de otros componentes del alimento.Las vitaminas A y E son muy importantes.La vitamina A incrementa las defensas contra enfermedades, fomenta el crecimiento, la salud y la vista.La vitamina E fomenta la fertilidad y protege a la A y a los ácidos grasos no saturados del deterioro en el organismo, donde sin su acción antioxidante se oxidarían resultando nocivos para los peces.

-Mécanico-El primer proceso de filtración elimina los elementos en suspensión y la suciedad de la grasa.
-Biológico-Debido a la colonización del filtro por cultivos bacterianos los contaminantes del agua serán eliminados por éstas de forma natural.
-Adsorbente-El carbón activo retiene sustancias nocivas y restos de medicamentos, cloro y otros productos nocivos.Deberemos usar esta un máximo de dos semanas pues después estos productos nocivos alnmacenados podrían liberarse y volver al agua.Es más necesaria esta filtración en la fase de preparación del acuario ó después de realizar tratamientos médicos a lo peces.
-Químico-Con la filtración con turba se baja el valor del ph reduciendo la dureza del agua.Así sólo usaremos la turba si el nivel del ph es muy alto, funcionando esto solo si la dureza de carbonatoses menor de 8.

A la hora de decidirnos por un filtro deberemos tener sobre todo en cuenta el volumen de agua de nuestro acuario.Principalmente existen en el mercado 2 grupos de filtros:

-Interiores-Se colocan dentro de la urna del acuario sumergidos en el agua.Los hay para pequeños acuarios y para acuarios de hasta 200 litros.Deberiamos decidirnos por un filtro interior en los acuarios de menos de 150 l., en el caso de que no tengamos un lugar accesible fuera del acuario y en caso de que lo usemos en un acuario de grandes dimensiones como filtro adicional y generador principal.
-Exteriores-Se colocan fuera de la urna y se comunican con ésta via mangueras.Se pueden colocar más capas de material filtrante que en los interiores y tiene un volumen y unos periodos de uso mayores.Nos decidiremos por uno de estos filtros si tenemos un mueble de acuario dónde ponerlo, si queremos una mayor calidad del agua y unos periodos de uso más largos y si preferimos trabajar fuera del agua cuando lo manipulemos.Sirven para acuarios dev 100 a 1500 l. de volumen.

1-Dureza del agua
A lo mejor os habéis dado cuenta que en algunas regiones se necesita más jabón que en otras al lavarse las manos para tener la misma cantidad de espuma.Donde se necesita menos jabón tienen agua suave, donde más agua dura.Esta dureza tendrá su origen en que el agua durante su viaje por el subsuelo puede disolver dependiendo de la región y el subsuelo diferentes cantidades de los llamados endurecedores del agua.En los subsuelos con mucho calcio se disuelven más los endurecedores del agua.La dureza del agua se mide en grados de dureza alemana.
Se distingue entre dureza total y dureza de carbonatos.La dureza de carbonatos generada por el calcio disuelto en el agua es el más importante y vital para nuestro acuario.Ësta cuida de que el valor del ph no de saltos muy grandes.Deberiamos tener una dureza de carbonatos de al menos 5 grados alemanes.Si el agua corriente tiene menos de 5 grados alemanes de dureza la endureceremos con los productos que se venden para ello.Si hay valores superiores a 5 los aceptaremos, sólo si pasa de 15 lo tendremos en cuenta para elegir los precios.

2-el ph
El ph indica si una reacción de un líquido es ácida, neutra o básica.El punto más ácido tiene el valor 0, el neutro el 7 y el 14 el más básico.La mayoría de los peces y plantas pueden criarse con valores cercanos al punto neutro, que no baje de 7 y no pase de 8.5.
El valor del ph viene determinado por las interacciones entre la dureza de carbonatos y el CO2.Aumentando la dureza de carbonatos también lo hace el valor del ph,mientras que el CO2 lo reduce.Si las plantas consumen el CO2 y el valor del ph nos sube por encima de 8 podemos evitarlo desconectando la iluminación.Hay que andar con ojo con los difusores de aire pues expulsan CO2 del agua.Un suministrador de CO2 nos permitirá regular siempre el valor del ph y tener una gran variedad de plantas en nuestro acuario.

3-El nitrito
Éste es un producto intermedio muy tóxico que se origina por la transformación y degradación bacteriana de las secreciones de los peces y de todas las sustancias orgánicas.Las bacterias nitrificantes son las responsables de transformar los nitritos.Éstas bacterias tardan de 2 a 3 semanas en colonizar el filtro.Durante éste periodo irá aumentando el nivel de nitritos y después disminuirá lentamente.Cuando su valor sea menor de 0.2 mg/l podremos poner peces en el acuario.Podemos acortar el tiempo de espera añadiendo al agua alguno de los líquidos con bacterias nitrificantes que se venden.

4-Oxígeno
Todos los seres que pueden vivir en el acuario necesitan del oxígeno para ello.Para lograr un contenido suficiente de oxígeno debemos instalar la salida de agua del filtro unos 2 cm por debajo de la superfície para crear una corriente superficial que no chapotee.

El primer factor a tener en cuenta es la luz solar.Debemos colocar el acuario en un lugar donde reciba la menor cantidad de luz diurna pero que pueda verse bien desde toda la sala.La luz diurna es irregular durante el año y de difícil control y si colocamos el acuario bajo su incidencia directa tendremos inevitablemente problemas de algas.Una iluminación específica de acuarios adquirida en una tienda especializada producirá un clima luminoso adecuado además de realzar la belleza de la pecera.

Debemos colocar el acuario cerca de una toma de corriente o en su defecto que podamos acceder a ella facilmente.Dependiendo del equipo necesitaremos de 3 a 4 tomas de corriente.Además hemos de asegurarnos de dejar suficiente espacio libre arriba del acuario para poder realizar los trabajos de mantenimiento con comodidad.

Como base del acuario necesitaremos un mueble estable.En el caso de los acuarios pequeños una mesa de casa nos servirá, pero con acuarios mayores de 80 l.  es recomendable una mesa especial de acuarios de las que venden los comercios de acuariofilia.Debemos asegurarnos con un nivel de burbujas que el acuario está completamente  en posición horizontal.

1.Limpieza del acuario.
Antes de llenar tu nuevo equipo límpialo con agua tibia, nunca uséis detergente.

2.Elección del suelo
Para que el nuevo acuario tenga unas plantas acuáticas sanas es importante colocar y elegir adecuadamente nuestro suelo.Es interesante colocar en una primera capa un substrato nutritivo de los que vienen mezclados con algún tipo de fertilizantes y algún producto que aporte oligoelementos,cosas que seguro encontrarás en tu tienda de confianza.Encima de este substrato colocaremos una capa de arena para acuarios lavada con un grano de unos 6-8 mm.

3.Como instalar el filtro y el calentador
Hay que seguir las instrucciones de cada módelo para su instalación, procurando hacerlo en la parte trasera del acuario para que queden lo antes posible cubiertos por la vegetación y las decoraciones.

4.Objetos decorativos
Use raíces, rocas, elementos artificiales, etc.,evitando crear un mar de rocas y procurando que estas sean de la misma clase.

5.Llenado de agua
A la hora de llenar el acuario hacedlo con agua corriente del grifo tibia, unos 25 grados.Si dispusierais de un filtro de osmosis en casa es mucho más aconsejable usar agua filtrada.Para evitar hacer agujeros con el chorro de agua en el suelo nutritivo que hemos colocado previamente pondremos un plato plano en el suelo y dirigiremos el chorro hacia su interior.Si llenamos el acuario con agua del grifo será aconsejable añadir también algún producto acondicionador del agua que nos ayudará a eliminar el cloro y otros elementos que lleva el agua corriente y que son nocivos para nuestro acuario.

6. Puesta en funcionamiento del equipo
Ahora debes poner en marcha el filtro y el calentador además de instalar la iluminación adecuada.Es aconsejable enchufar la iluminación a un temporizador.

7.Inoculación
Para facilitar el desarrollo de las bacterias útiles del filtro es mejor añadir desde el primer hasta el décimo día un aporte extra de bacterias diario con uno de los muchos líquidos que se venden a tal efecto.

8.Plantación de tus plantas acuáticas
Se pueden plantar inmediatamente después de la primera dosis de bacterias.

9.Colonización de los peces
Para la introducción de los peces es aconsejable esperar a que acabe la fase de aporte extra de bacterias, unos 10-15 días.En próximos artículos profundizaremos en este punto.

La calidad del agua del acuario depende en gran medida de la calidad del agua original.Lo mejor es utilizar agua osmótica, si utilizamos agua del grifo deberemos acondicionarla con los productos indicados para ello.También influyen en la calidad del agua las plantas, los peces, el fondo, los alimentos suministrados, los abonos y los aparatos de filtrado.Un equilibrio entre todos estos elementos hace que tengamos la mejor agua para nuestros peces.

2.Iluminación idónea

Las luces del acuario influyen en la estructura química del agua y el crecimiento de plantas y algas, la iluminación del acuario debería adecuarse a la medida del depósito y a los medios técnicos disponibles.Los peces y las plantas acuáticas dependen de la iluminación para sus ciclos vitales por lo que una buena iluminación es importante para el acuario.

3.Filtración adecuada

Es importante que los equipos de filtración sean adecuados para el tamaño del acuario.El tipo de filtrado influye decisivamente en la composición del agua.Existe gran variedad de filtros interiores y exteriores provistos de distintos tipos de material filtrante.Deberemos buscar el mas adecuado para nuestras necesidades.

4.Importancia del fondo

Se ha subestimado durante décadas la importancia del fondo para el acuario.No solo sirve para fijar plantas o decorar sino que es parte del complejo sistema ecológicos del acuario.Su composición es pues de mucha importancia.

5.Densidad de la vegetación

Está demostrado que una abundante vegetación da equlibrio al medio acuático.Las plantas influyen en el agua, en el fondo, y en los peces, por lo que habrá que intentar mantener los factores que hacen que las plantas prosperen.

6.Densidad idónea de ocupación del acuario

Un acuario superpoblado nunca tendrá la oportunidad de encontrar su equilibrio natural.Hay que intentar mantener una densidad de población adecuada al tamaño de nuestro depósito.